風簷會刊 2023 | 曹興亞

遊罷霍夫堡後，暮色將沈，唯天光仍亮，尋思甚多景點於其所處舊城區，遂決計與妻朝相隣不遠之格拉本大街（Der Graben）施施然閒庭信步。果然見此街不負繁華之盛名，沿途櫛比鱗次之新古典主義建築，外觀雅麗華貴，瑰瑋殊絕，原來奧匈帝國成立前十年，奧皇弗蘭茨•約瑟夫一世（Franz Josef I）於1857年，為重塑維也納外貌，特將中古世紀象徵封建皇權之舊城牆拆除，興築環城大道（Ringstrasse），自此皇家出資延聘歐洲當世建築巨擘名家，陸續建成美術館、藝術史博物館、自然史博物館、歌劇院及國會大廈等大規模公共建築群。哈布斯堡皇朝於歷史舞台謝幕前，將維也納面容煥然丕變，其文化藝術之成就，一時斐然燦爛，斒斕煌赫，乃彼時歐洲文藝中心，亦成就群星璀錯閃耀之黃金年代。

而舊城區亦在此風潮引領下，新古典主義風格之建築如穀雨春筍般拔地競生，行此街道怎不升思古之幽情？還見兩側商肆精品陳展於櫥中，瓊檻熠熠，琳琅繽紛，引遊客梭遊賞玩其間，仿若流香膩陌，鏤塵雕影，倘使閉目揣想當年維也納市民，既欣見帝國文化內在精神如此豐沃美粲，又恐懼風起雲湧之民族主義浪潮與國際爭霸燃熾之戰火波及，矛盾惶惑之情可知，而後者終能以摧枯拉朽之力，將帝國榮耀毀於一旦。白居易《長恨歌》一詩中「漁陽鼙鼓動地來，驚破霓裳羽衣曲。」或可道盡一俟兵凶戰亂，素習之歌舞昇平局面，隨即煙消雲散，蕩然無存，而風雲叱吒六百餘年，哈布斯堡家族再造之奧匈帝國，無力回天，一戰後幡然解體，國土淪喪，祚移鼎革，幸有藝術無盡之寶藏遺留世間，供人瞻仰憑弔。

閒步徐行格拉本大街上，很是怡然舒洽，踅轉入街口即望百來公尺路中央，約莫五、六層樓高，赫然矗立聖三位一體黑死病紀念柱（Wiener Pestsäule）（圖一），其上最為顯眼者為頂尖金燦燦之聖父、聖子及聖靈塑像，周遭尚有幾尊小天使翩飛嬉遊，其莊嚴典雅巴洛克風格，予人平寧安和之感。原來始自十四世紀中期，肆虐歐洲之黑死病，斷斷續續歷經三百餘年，荼害歐洲百姓生命無數，而彼時並無公共衛生概念，既乏垃圾處理地，亦缺排污下水道，加以愚騃不通之宗教理由，視伴隨巫女之貓隻如同邪靈化身，而巫者實為略通古羅馬醫學知識，以經驗法則知曉自然藥草療效之醫者，僅因承繼古羅馬多神崇拜之遺緒而遭教會側目，終受殘忍殺害之禍殃，身旁貓隻又何辜遭罪？經此大肆屠戮，反引鼠輩猖獗，疫癘盛衍流行而莫之能禦。

1679年黑死病再現維也納，令人聞之色變，基於歷史慘痛教訓，神聖羅馬帝國皇帝利奧波德一世（Emperor Leopold I）因此惴慄不安，惶恐終日而出逃避疫，然行前所特任之衛生官員保羅·德·索拜特（Paul de Sorbait），以別於從前消極無作為，採近乎現代公衛措施，將可能之感染途徑斷絕，終抑制住疫情。而皇帝此前發願欲設置聖柱，以為紀念疫癘之摒除，遂糾集多位雕刻藝術家，建此金燦華麗，巧奪天工之標誌物。1694年落成時，基座浮雕上可見皇帝腰佩長劍，曲膝跪地以奉皇冠，滿懷謙卑虔敬之情，祈求上帝赦免愆罪之姿態，似有《論語·堯曰》中所載「朕躬有罪，無以萬方；萬方有罪，罪在朕躬。」之模樣。

值此若魑魅魍魎之病毒，皇帝展現上位者之格局，一肩扛起千鈞萬石之責。然方今之世，COVID-19 疫情恣虐萬方，固家鄕台灣具現代公衛體系，然當政袞袞諸公究竟師心自用？亦或人謀不臧？數見匪夷所思之舉措，違逆民心之所趨，遇事唯卸責開脫，而幾波病毒變異，仍攫奪性命萬千，「長太息以掩涕兮，哀民生之多艱。」近期疫情雖趨緩，怎曉病毒變異株是否再掀雲捲浪，荼害人間？當權者切忌傲悖之心，當如利奧波德一世於銘文中謙遜之詞「莫忘上帝予此城之懲罰」方是。

猶記當年過此聖柱，不消幾步，即聞聽琤琤琮琮之琴聲流瀉於街尾，見一吉他樂手引吭歌詠（圖二），與一眾年輕人互動，彷若古之吟遊詩人，周旋嘉年華會之宴席上，煞是機趣盎然，逸態橫生，而表演背景正是具「維也納心臟」之稱—聖史蒂芬大教堂（Stephansdom）（圖三），僅次高於德國科隆大教堂（Cologne Cathedral）之哥德式風格建築，136.4公尺高之南塔尖如錐冠，其銳似探向天際之兵鋒劍芒，暮光漸落下拔地而起，高聳巍峨，更環列精雕細鏤之小尖塔，大片馬賽克拼花磁磚覆於斜屋頂，甚是瑰麗璘斑，據稱相隔不遠之北塔因經費窘迫，則僅建成68.3公尺高便止，終以文藝復興式六面青銅穹窿為頂蓋，全然與南塔非稱相異，而今反為此教堂一大特色，若登塔俯看，遊客信徒熙來攘往行走其下，必微緲似螻蟻逡次。

與妻沿教堂外牆，遍賞其浮雕，特覺歷史滄桑之厚重，十二世紀中葉，維也納已是德語文化圈中之重要城市， 1147年竣工初時，實為仿羅馬式之教堂，以為大批信眾集合所在，其後隨哈布斯堡王朝興衰而增減修改，加以二戰盟軍轟炸毀損後之營繕重建，歷時十四年，於1962年完工，始有今日之面貌，比諸十九世紀末畫家筆下之舊樣，幾無變異。

幾番以教堂為主體取景攝像，特覺其姝麗奐奐，而耳畔依舊樂聲凌空輕盈，旋律漾漾然如泛銀波玉浪，時時拍擊心灘意岸，直至入門而進，旋即感受莊嚴虔敬氛圍，仰首即見幾何圖案拱頂（圖四），迤邐有序，因彌撒儀式正進行中，面前設有柵欄以隔，許是聖俗世界之別，然仍有桌架供蠟燭以為奉獻祈禱，彼時猶見五、六位修女，首披白巾，身著緇袍，一一朝祭壇方向單膝跪下，虔虔禮拜釘於十字架上耶穌苦像，甚是誠敬，不禁回憶兒時與二位弟弟，曾身披紅色祭袍，配以白紗短衣，作為副祭司，協助義大利神父彌撒聖祭，事後神父總贈吾等其外國郵票以為獎勵，試想童年心境純淨如洗，得此郵票，豈能不欣喜若狂，莫不視若珍寶。惜哉！於今已是半世紀前之煙塵往事，教堂聖壇，燭臺香爐，彩窗繪像，迴廊雕塑以及神父慈愛面容，笑顏歡語，一直深鏤心版，彷彿如昨，兄弟競相匯集成冊之集郵簿則早杳若黃鶴，不知去蹤？而信眾聖詠迴盪層臺累榭，疊檻重軒之間，其溫煦穆清，雍和悠揚之氤氳氣息，久久不散，今我來思，裊裊纏綿。盤桓教堂內不知幾許，刻刻浸淫光潔之休明，時時沈湎聖善之歆歆。

待出，夕光僅存無幾，街道依然流景艷艷，商店櫥窗燈燭宵曜，念及中午自布達佩斯駛車至維也納，一路賞玩，祇以輕食裹腹，腹枵至此，怎能不覓得餐廳以搪飢？幸賴科技之賜，用 App 尋得附近正宗奧地利餐廳，名喚 Reinthaler's Beisl，其口碑流傳，獲饕客交相稱譽。及至，但見店面清雅樸實，然早已高朋滿座，熱鬧非凡，少頃，女侍引領入內，見牆身半部下全飾以原木，溫潤親和，淡鵝黃色牆面則掛有數幀照片或古典畫作，甚是功緻精美，落坐後隨意點幾道在地餐食，再佐以啤酒下肚，整日疲困之憊色瞬即煙消雲散，再消片刻，餚核即盡，杯盤狼藉，無意當時醺醺然，醉意逍遙，神遊異方，怎欲思歸⋯⋯